Technische kennis vergroot uw kans op een succesvol aquarium. Meer zien aquariumvissen foto's . Vissen houden is eigenlijk meer een kunst dan een wetenschap. Als echte aquariaan ontwikkel je waardering voor de schoonheid van de hobby en een zeker respect voor de wezens in je aquarium.
U zult uw aquarium niet als een tijdverdrijf of als een aantrekkelijke toevoeging aan uw woonkamer gaan zien, maar als een delicaat, levendig systeem dat vorm krijgt en tot leven komt door uw inspanningen, vaardigheden en visie.
Aquariumvissen afbeeldingengalerij
Zoals alle kunsten heeft het houden van vissen echter ook een technische kant. Om te slagen, moet je een geschikt leefgebied voor je vissen creëren, en om dat te doen, moet je het juiste gereedschap gebruiken. Als u weet hoe uw aquariumuitrusting werkt en waarom u deze nodig heeft, vergroot u uw kansen op succes aanzienlijk.
Houd er bij het plannen van uw aquarium rekening mee dat u waarschijnlijk niet alle items op de volgende pagina's nodig zult hebben. Raadpleeg uw dealer om te bepalen welke apparatuur nodig is om het gewenste aquarium te creëren.
Laten we beginnen met te leren over aquariumfiltratie op de volgende pagina.Voor meer informatie over zoetwateraquaria, zie:
Hoe effectiever het filtermateriaal kleine deeltjes opvangt, hoe vaker u moet schoonmaken het filter. Zodra vissen aan een aquarium worden toegevoegd, produceren de normale processen van ademhaling en vertering afvalproducten die het water vervuilen. Er zijn ook andere bronnen van vervuiling, zoals rottend niet opgegeten voedsel.
De grootste uitdaging bij het houden van een aquarium is het beheersen van het niveau van deze verontreinigende stoffen, zodat uw vissen een gezonde omgeving hebben. Een van de dingen die je nodig hebt om die uitdaging aan te gaan, is een effectief aquariumfiltratiesysteem.
In veel opzichten is aquariumfiltratie het meest gecompliceerde en moeilijkste aspect van het houden van vissen. Een bezoek aan een goed gevulde aquarium of dierenwinkel zal een verbazingwekkende reeks filters onthullen die sterk variëren in ontwerp en prijs.
Bovendien wordt de beginnende aquariaan geconfronteerd met veel nieuwe termen die worden gebruikt om filters te beschrijven. Als u begrijpt hoe filters werken en wat ze bereiken, wordt het veel gemakkelijker om alles te doorzoeken.
Je mag aannemen dat het basisdoel van filtratie is om vuil dat in het water drijft te verwijderen, zodat het geen vervuiling veroorzaakt. Hoewel dit correct is, is het slechts een deel van het verhaal.
Dit proces is mechanisch filtratie. Als mechanische filtratie voldoende is, blijft er weinig vaste stof in het water drijven. Maar alleen omdat het water er schoon uitziet, wil nog niet zeggen dat het veilig is voor vissen.
De meeste vervuiling die ervoor zorgt dat de waterkwaliteit verslechtert, is niet te zien. Om het te verwijderen, zijn twee andere soorten filtratie nodig:chemisch filtratie en biologische filtratie.
Alleen wanneer mechanische, chemische en biologische filtratie beschikbaar is, kan een echt gezonde omgeving voor de vissen worden gehandhaafd. Aquarianen gebruiken vaak twee verschillende filters samen om deze drie soorten filtratie te bieden. Dit komt omdat filterontwerpen die erg goed zijn in het bieden van een of mogelijk twee soorten filtratie, over het algemeen minder effectief zijn in het leveren van de overige soorten.
Ga naar het volgende gedeelte voor meer informatie over mechanische filtratie.
Je moet de watervervuiling in een aquarium beheersen om ervoor te zorgen dat je vissen gezond blijven. Mechanische aquariumfiltratie wordt bereikt door water door een soort materiaal te bewegen dat als een zeef werkt, de vaste stoffen op te vangen en uit het water te verwijderen. In het ideale geval verwijdert het meest effectieve mechanische filter deeltjes tot zeer kleine afmetingen, maar hier is een compromis.
Hoe kleiner de deeltjes zijn die het filter verwijdert, hoe sneller het filtermateriaal verstopt raakt. Omdat verstopt filtermateriaal de waterstroom erdoor aanzienlijk vermindert, moet het materiaal worden gereinigd of vervangen. Hoe effectiever het filtermateriaal kleine deeltjes opvangt, hoe vaker u het filter moet reinigen.
Om deze reden is het meeste filtermateriaal ontworpen om alleen de grotere, meer zichtbare vaste stoffen op te vangen. Natuurlijk, naarmate het filtermateriaal grote deeltjes vangt, worden de openingen in het materiaal waardoor het water stroomt steeds kleiner en vangen dus steeds kleinere deeltjes op. Het materiaal raakt uiteindelijk verstopt, maar het duurt veel langer.
Laten we in de volgende sectie een ander type aquariumfiltratie onderzoeken -- chemische filtratie --.
Misschien heb je chemicaliën nodig om je aquariumwater te helpen filtreren. Chemische aquariumfiltratie is nodig omdat een aantal opgeloste, onzichtbare verbindingen zich ophopen in aquariumwater en ze niet kunnen worden verwijderd door mechanische filtratie.
Deze verbindingen zijn niet giftig voor de vissen, maar kunnen hun groei remmen en chronische, lichte stress veroorzaken die uiteindelijk tot ziekte leidt. De meeste van deze verbindingen zijn opgeloste organische stoffen die worden geproduceerd door natuurlijk biologisch verval.
De opgeloste organische stoffen bereiken uiteindelijk concentraties die hoog genoeg zijn om als een gelige tint in het water zichtbaar te worden. Je kunt dit zien wanneer een vel wit papier achter de tank wordt gehouden, zodat de helft door het water wordt bekeken.
Als het water gezond is voor de vissen, zal het papier door het water gezien net zo wit zijn als de andere helft; zo niet, dan krijgt het papier een gelige zweem.
Chemische filtratie verwijdert veel, maar niet alle, van deze verbindingen. Sommige stoffen die de groei van de vissen beïnvloeden, kunnen echter alleen worden verwijderd door regelmatig een deel van het water te verversen.
Als dit niet gebeurt, zal de vis nooit uitgroeien tot normale volwassen grootte. Deze groeiachterstand zal resulteren in vissen die nooit de schoonheid van volwassen vissen bereiken, en het kan andere gerelateerde gezondheidsproblemen veroorzaken.
Er zijn veel manieren om chemische filtratie tot stand te brengen, maar voor alle praktische doeleinden is de enige methode die zowel effectief als relatief economisch is, het aquariumwater over korrelige actieve kool te leiden.
Granulaire actieve kool wordt meestal gemaakt van een organisch materiaal, zoals kokosnootschalen, dat in kleine stukjes wordt vermalen en vervolgens wordt verwarmd tot 2.000 ° Fahrenheit om gassen in het materiaal te verdrijven. Deze "activering" produceert koolstof die kan adsorberen de moleculen van verbindingen in het water en houden ze vast. Adsorptie is de hechting van een dunne laag moleculen aan een vaste stof (in dit geval de actieve kool).
De koolstof raakt uiteindelijk verzadigd met moleculen en moet worden vervangen. Het kan niet opnieuw worden geactiveerd door hobbyisten vanwege de speciale ovens die nodig zijn voor het proces.
Granulaire actieve kool moet niet worden verward met houtskool, dat in sommige winkels tegen een veel lagere prijs wordt verkocht, maar geen effectieve chemische filtratie biedt.
Er zijn een paar dingen om in gedachten te houden bij het gebruik van actieve kool in korrelvorm. Hoe kleiner de koolstofkorrels, hoe groter het totale oppervlak dat beschikbaar is om moleculen te adsorberen voor een bepaalde hoeveelheid koolstof. Het totale oppervlak van het carbon bepaalt hoe lang je kunt wachten voordat het vervangen moet worden.
Een goede vuistregel is om één ons koolstof te gebruiken voor elke vier gallons water. Als de tank niet overvol is met vis, moet de koolstof minstens een maand meegaan en waarschijnlijk het dubbele.
Zie het volgende gedeelte voor meer informatie over biologische aquariumfiltratie.
In veel opzichten is filtratie het meest gecompliceerde aspect van het houden van vissen. Het derde type filtratie - biologische aquariumfiltratie - is het belangrijkste van allemaal. Het ontbreken van effectieve biologische filtratie is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van meer vissen dan welke andere oorzaak dan ook. De specifieke opgeloste stoffen die door biologische filtratie worden gecontroleerd, zijn zelfs bij lage concentraties zeer giftig voor vissen.
In nieuw ingerichte tanks kunnen de effecten van deze verbindingen vissen zeer snel doden. In aquaria die al langer draaien maar overvol zijn met vis, kunnen er constant lage niveaus van deze verbindingen in het water zijn. Dit zorgt voor chronische, langdurige fysieke stress, met als gevolg zieke en stervende vissen.
Om biologische filtratie te begrijpen, is het noodzakelijk om een basisproces in het aquarium te begrijpen:de stikstofcyclus. Ammoniak is een van de belangrijkste elementen in de stikstofkringloop. Vissen produceren ammoniak rechtstreeks, zowel als bijproduct van de ademhaling als als afvalproduct van de vertering van voedsel.
Vaste afvalstoffen worden ook omgezet in ammoniak, daarom is het belangrijk om ze te verwijderen met mechanische filtratie. Niet-opgegeten voedsel, plantaardig materiaal en andere organische items die in de tank bederven, worden ook omgezet in ammoniak.
Ammoniak, een op stikstof gebaseerde verbinding, is uiterst giftig. In een aquarium kan het zich snel ophopen en alle vissen in het aquarium bedreigen.
De natuur heeft zoals gewoonlijk een oplossing voor het probleem. Een bacteriesoort die bekend staat als Nitrosomonas zal daadwerkelijk ammoniak verbruiken, zolang er voldoende opgeloste zuurstof in het water is om de bacteriën te ondersteunen.
Nitrosomonas bacteriën zijn overal, dus je hoeft ze niet eens aan het aquarium toe te voegen; ze zullen daar vanzelf groeien. Het duurt echter even voordat ze zich vermenigvuldigen tot een populatieomvang die in staat is alle ammoniak in het water op te nemen.
Als de Nitrosomonas verbruiken de ammoniak, ze zetten het om in nitriet. Nitriet is ook giftig voor vissen en is op de lange termijn vaak een groter probleem dan ammoniak.
Een andere bacteriesoort, Nitrobacter, zal het nitriet verbruiken en omzetten in nitraat, een relatief onschadelijke verbinding die door planten en algen kan worden opgebruikt.
Net als bij Nitrosomonas bacteriën, duurt het even voordat de Nitrobacter kunnen zich vermenigvuldigen tot voldoende aantallen om al het nitriet te verwerken. Helaas, tot de Nitrosomonas kunnen toenemen tot aantallen die voldoende zijn om de ammoniak in een nieuw aquarium onder controle te houden, de hoge ammoniakniveaus remmen de groei van Nitrobacter, waardoor het nitrietgehalte snel kan stijgen en hoog blijft.
Hoewel het een week of minder kan duren voor de populatie van ammoniak consumerende Nitrosomonas om uit te groeien tot voldoende aantallen, de vertraging in Nitrobacter groei betekent dat het zes weken of langer kan duren voordat nitriet onder controle is.
Dit proces van het starten van de stikstofcyclus, dat over het algemeen in totaal zes tot acht weken duurt, staat bekend als 'inbreken in de tank'. Als er tijdens dit proces te veel vissen in de tank zitten en er niet genoeg water wordt ververst, zullen veel vissen sterven.
Deze situatie staat bekend als het 'nieuwe tanksyndroom'. Het is ook de reden waarom zoveel nieuwe hobbyisten hun vissen niet in leven en gezond kunnen houden.
Sommige aquarianen melden dat ze met succes in hun tanks breken met behulp van vis, maar een eenstaps waterconditioner toevoegen die de giftige ammoniak neutraliseert. De geneutraliseerde ammoniak kan nog steeds worden verbruikt door de Nitrosomonas bacteriën zodat ze zich kunnen vermenigvuldigen, maar het vormt geen gevaar voor de vissen.
Echter, de Nitrosomonas bacteriën zullen nog steeds nitriet produceren en de vissen zullen moeten vechten tegen de toenemende concentraties van die chemische stof totdat de Nitrobacter kolonie is gevestigd.
Het eindproduct van de stikstofcyclus - nitraat - is niet schadelijk voor vissen, tenzij het vrij hoge niveaus bereikt. Omdat nitraat door planten als voedsel kan worden gebruikt, helpen levende planten het nitraatgehalte onder controle te houden. Zonder waterplanten zal het nitraat echter als voedsel worden gebruikt door eenvoudigere planten - algen.
Een manier om problemen met overtollige algen onder controle te houden, is door het nitraatgehalte te verlagen door gedeeltelijke waterverversingen aan te brengen, wat sowieso een normaal onderdeel van aquariumonderhoud zou moeten zijn.
Bekijk het volgende gedeelte voor meer informatie over beluchting en oppervlaktebeweging.
Op de oppervlakte van een aquarium ondergaan water en lucht een natuurlijke uitwisseling van gassen. Voordat u naar specifieke filterontwerpen kijkt, moet u de beluchting en oppervlaktebeweging van het aquarium begrijpen.
Aan de oppervlakte ondergaan water en lucht een natuurlijke uitwisseling van gassen. Zuurstof gaat van de lucht naar het water en koolstofdioxide gaat van het water naar de lucht. Dit is hoe de zuurstof die vissen inademen hun leefgebied binnenkomt en hoe de koolstofdioxide die ze produceren door ademhaling uit hun leefgebied wordt verwijderd.
Wanneer het oppervlak van het aquariumwater wordt verstoord, neemt de snelheid van de gasuitwisseling tussen het water en de lucht toe; er komt meer koolstofdioxide in de atmosfeer en meer opgeloste zuurstof wordt door het water opgenomen. De oppervlaktespanning van het water moet worden verbroken voor voldoende gasuitwisseling.
Gelukkig is het creëren van oppervlakte-agitatie eenvoudig te doen door te beluchten, of door lucht in het water te pompen zodat het bellen vormt. De bellen komen naar de oppervlakte en barsten open, waardoor de oppervlaktespanning wordt verbroken.
Dit zorgt ook voor waterbeweging in de tank, waardoor het aquarium in feite heel licht wordt geroerd, zodat alle materialen en verbindingen in het water - zowel de nuttige als de schadelijke - gelijkmatig door de tank worden verdeeld.
Een manier om voor de nodige beluchting in een aquarium te zorgen, is het gebruik van luchtstenen die zijn aangesloten op een luchtpomp. De luchtstenen kunnen gemaakt zijn van hout of andere zeer poreuze materialen. Wanneer lucht door de pomp in het ene uiteinde van de luchtsteen wordt geperst, komt het als luchtbellen uit het andere uiteinde.
Veel filters gebruiken echter luchtbellen als onderdeel van hun ontwerp. Terwijl luchtbellen omhoog bewegen, zorgt hun beweging ervoor dat water met hen mee stijgt, waardoor er in feite een stroom ontstaat die al het water in de tank laat circuleren. Deze luchtliftfilters gebruiken deze techniek om water door hun filtermedia te trekken en zo de hele tank te reinigen.
Elk filter dat luchtbellen gebruikt om te werken, zorgt voor beluchting, zolang de bellen met voldoende lucht worden aangedreven om de oppervlaktespanning van het water daadwerkelijk te breken. Filters die geen luchtbellen gebruiken om circulatie te creëren, hebben vaak hulpstukken die voor beluchting zorgen.
Ga naar de volgende pagina om meer te weten te komen over de verschillende soorten filterontwerpen die beschikbaar zijn.
Er zijn veel gereedschappen nodig om een gezond zoetwateraquarium te bouwen. Mechanische aquariumfilters hebben allemaal dezelfde functie, maar ze zijn er in verschillende uitvoeringen:binnenbakfilter, binnenstroomfilter, buitenstroomfilter en busfilter.
Elk type filter heeft zijn eigen systeem voor het creëren van waterstroom en elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen. Alles zal goed werken, afhankelijk van de capaciteit van het filter, de grootte van de tank en de hoeveelheid onderhoud die het filter krijgt.
Bijna alle mechanische filters hebben ook een compartiment voor actieve korrelkool, zodat ze ook als efficiënte chemische filters werken.
Om te voorkomen dat de koolstof wordt bedekt met vaste stoffen, waardoor het de chemische afvalstoffen niet zou adsorberen, moet het water eerst door het mechanische filtermateriaal gaan. Op die manier wordt de vaste stof uit het water verwijderd voordat het de koolstof bereikt.
De binnenbakfilter is de eenvoudigste en goedkoopste van alle mechanische filters. Het filter is in het aquarium zelf opgesteld en kan relatief effectief zijn in kleinere tanks.
Bellen uit een buis of luchtsteen in de doos trekken er water doorheen. De bubbels die vanuit de doos naar de oppervlakte komen, helpen ook om de tank te beluchten. De box zelf is gevuld met Dacron filtermateriaal en een hoeveelheid actieve kool in korrelvorm.
Er zijn een paar nadelen aan het binnenbakfilter. Het is niet erg effectief in grote aquaria. Visueel gezien voegt het niets toe aan het uiterlijk van de tank, hoewel het soms met succes achter planten of een grote rots kan worden verborgen. Voor het vervangen van het filtermateriaal moet de unit ook uit de tank worden verwijderd.
Het interne powerfilter is vergelijkbaar met het boxfilter, behalve dat een motor veel sneller water door het filter pompt. De grotere stroomsnelheid zal de filtratie verbeteren.
Net als bij het luchtgedreven boxfilter zijn het uiterlijk en het onderhoud echter nadelen. Daarnaast heb je waarschijnlijk ook luchtstenen nodig om de tank voldoende te beluchten.
Het kan even duren voordat je de juiste aquariumfiltratie onder de knie hebt. Een externe stroomfilter hangt aan de achterkant van de tank en heeft in- en uitstroombuizen die in de tank zitten. Een externe stroomfilter biedt veel voordelen ten opzichte van interne filters.
Omdat het zich achter de tank bevindt, is het filter zelf niet te zien, hoewel de in- en uitstroombuizen enigszins zichtbaar zullen zijn. De dozen van deze filters zijn ook groot, zodat er meer filtermateriaal en actieve kool in korrelvorm kan worden gebruikt, waardoor de hoeveelheid mechanische en chemische filtratie toeneemt.
Ook het onderhoud van deze filters is meestal veel gemakkelijker omdat ze niet ondergedompeld zijn in het aquarium.
Sommige externe stroomfilters gebruiken patronen of zakken koolstof die door de fabrikant zijn voorgevuld. Als de patroon of zak niet goed past in de daarvoor bestemde ruimte in de filterbox, zal de effectiviteit van de chemische filtratie afnemen. Dit komt omdat water de weg van de minste weerstand neemt, en het zal rond de patroon of zak stromen als er ruimte is in plaats van door de koolstof te worden gedwongen.
Om deze situatie te verhelpen, snijdt u de patroon of zak open en vult u deze met meer koolstof. Dit zorgt voor een strakkere pasvorm en levert meer koolstof voor chemische filtratie.
Externe vermogensfilters hebben ook veel hogere stroomsnelheden. Om mechanische en chemische filtratie effectief te laten zijn, moet het filter het volume van de tank vier tot vijf keer per uur verwerken. In grotere tanks zijn deze stroomsnelheden alleen mogelijk met externe stroomfilters en busfilters.
Busfilters verschillen van externe krachtfilters doordat slangen het water uit de tank door het filter en vervolgens terug naar het aquarium transporteren. Het busfilter kan onder de tank of op een plank worden geplaatst, hoewel sommige optionele beugels hebben om het filter aan de achterkant van de tank te bevestigen.
Als algemene regel geldt dat canisterfilters niet zoveel water kunnen verplaatsen als externe powerfilters, voornamelijk vanwege de lengte en diameter van de slangen. Bovendien zijn sommige aquarianen van mening dat busfilters moeilijker te onderhouden zijn dan externe powerfilters.
Een uniek type busfilter is het diatomeeënaardefilter. Sommige gewone filterbusfilters hebben speciale inzetstukken voor dit doel, terwijl andere speciaal voor dit soort filtratie zijn ontworpen.
Diatomeeënaarde (een zeer fijn wit poeder) wordt gebruikt om een speciaal materiaal in het filter te coaten waardoor het water stroomt. Het filter draait twee of drie uur, gedurende welke tijd het grind af en toe wordt geroerd om eventuele vaste stoffen eruit te laten komen. Extreem kleine deeltjes kunnen met dit type mechanische filtratie worden verwijderd, waardoor het water zeer helder wordt.
Een diatomeeënaardefilter is niet ontworpen voor continu gebruik omdat het filtermateriaal binnen enkele uren verstopt raakt.
Lees meer over een ander aquariumfilterontwerp -- bodemfilters -- in het volgende gedeelte.
Een bodemfilter is relatief goedkoop, betrouwbaar en zeer effectief. Biologische aquariumfilters, waaronder bodemfilters, werken op een heel andere manier en hebben een heel ander ontwerp.
De Nitrosomonas en Nitrobacter bacteriën die nodig zijn voor biologische filtratie zullen vrijwel elk oppervlak in een tank koloniseren. Er is echter meestal niet genoeg oppervlakte in een aquarium om populaties van deze nitrificerende bacteriën te ondersteunen die groot genoeg zijn om alle ammoniak te verwerken die in een typisch aquarium wordt geproduceerd.
Een biologisch filter lost dit probleem op door de natuurlijke stikstofkringloop productiever te laten werken.
Een biologisch filter heeft twee hoofdfuncties. Het vergroot de hoeveelheid oppervlakte die beschikbaar is voor de nitrificerende bacteriën en het zorgt voor een constante stroom aquariumwater over het gekoloniseerde gebied.
De meest populaire biologische filter is de bodemfilter. Het is relatief goedkoop, betrouwbaar en zeer effectief.
Een bodemfilter is eigenlijk gewoon een plastic plaat die de bodem van het aquarium bedekt. De plaat heeft veel kleine gaatjes of sleuven. Het exacte fysieke uiterlijk verschilt van merk tot merk, maar ze werken allemaal volgens precies hetzelfde principe.
De bodemfilterplaat is bedekt met aquariumgrind. Op elke achterste hoek van de plaat bevindt zich een hefbuis die zich uitstrekt van de plaat naar de bovenkant van de tank.
Het aquariumwater wordt samen met bubbels van een luchtsteen aan de onderkant of door een kleine motor, een powerhead genaamd, aan de bovenkant omhoog getrokken door de liftbuis. Dit trekt water van onder de plaat, dat op zijn beurt water door het grind naar beneden trekt.
Terwijl het water over de grindkorrels stroomt, gebruiken de nitrificerende bacteriën die daar leven de opgeloste zuurstof in het water om de ammoniak en nitriet te metaboliseren. De grindkorrels bieden een enorm oppervlak voor de bacteriën om te koloniseren, en de gestage waterbeweging zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof beschikbaar is om de grote kolonies te ondersteunen.
Als gevolg hiervan zal het aquarium meer dan genoeg nitrificerende bacteriën huisvesten om de stikstofcyclus te voltooien, en zullen de vissen een gezonde omgeving hebben.
Het bodemfilter is niet alleen een biologisch filter, het werkt ook als een mechanisch filter omdat het vaste stoffen opvangt wanneer ze in het grindbed terechtkomen.
Helaas werkt dit eigenlijk tegen het biologische filtratieproces, omdat naarmate de ruimtes tussen de stukken grind zich vullen met deeltjes, de stroom van zuurstofrijk water langs de bacteriën wordt verminderd. Na verloop van tijd wordt de effectiviteit van de biologische filtratie aanzienlijk verminderd.
Dit probleem kan worden opgelost door een afzonderlijk mechanisch aquariumfilter te gebruiken om veel van de deeltjes te verwijderen voordat ze in het grindbed worden begraven, en door het grind te reinigen bij het verversen van het water.
Een bodemfilter werkt niet als een chemisch aquariumfilter. Sommige bodemfilters zijn uitgerust met kleine patronen met actieve kool in korrelvorm die aan de bovenkant van elke hefbuis zitten, maar deze moeten om twee redenen worden weggegooid.
Ten eerste zit er niet genoeg koolstof in deze cartridges om maximaal een paar dagen mee te gaan. Ten tweede verminderen deze patronen de waterstroom door het filter aanzienlijk.
Ga naar het volgende gedeelte om nog een laatste aquariumfilterontwerp, sponsfilters, te beschrijven.
De balans van de omgeving van een aquarium is delicaat. Een ander soort biologisch aquariumfilter dat veel gebruikt wordt in aquaria is het sponsfilter. Hoewel ze qua uiterlijk enigszins verschillen, werken alle sponsfilters op dezelfde manier.
Water wordt door de spons getrokken, die wordt gekoloniseerd door nitrificerende bacteriën. De meeste sponsfilters gebruiken een enkele liftbuis en luchtbellen om water door de spons te trekken, hoewel sommige grote modellen in plaats daarvan een powerhead kunnen gebruiken.
Er zijn specifieke redenen om sponsfilters te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een sponsfilter bewaart in een bak die al een biologisch filter heeft, zal het zijn eigen kolonie bacteriën ontwikkelen. Het sponsfilter kan dan dienen als biologisch noodfilter in een andere tank.
Als u een kleine tank moet opzetten om een zieke vis te behandelen of een quarantainebak voor nieuwe vissen, kan het sponsfilter onmiddellijk biologische filtratie voor die tank bieden. Dit elimineert de gebruikelijke inloopperiode.
Voor degenen die vissen kweken, is het sponsfilter ook erg handig. Vaak moeten jonge vissen op een gegeven moment uit de volwassen tank worden gehaald en in een bak worden gedaan, die alleen jonge vissen van dezelfde grootte bevat. Sponsfilters zorgen voor onmiddellijke biologische filtratie voor de bak.
Het is veilig voor de babyvissen omdat er geen gevaarlijke filteropname is, zoals bij powerfilters, en de micro-organismen op het oppervlak van de spons zelfs een extra voedselbron voor de groeiende vissen vormen.
Hierbij moet worden vermeld dat alle mechanische filters uiteindelijk functioneren als biologische filters. Dat wil zeggen, het mechanische filtermateriaal en de korrelige actieve kool worden gekoloniseerd door nitrificerende bacteriën.
Tegen de tijd dat de mechanische en chemische filtratiematerialen volledig functionerende biologische filters zijn, moeten ze echter worden verwijderd en vervangen als een normaal onderdeel van het filteronderhoud.
De enige uitzondering hierop is wanneer schuim of spons wordt gebruikt als mechanisch filtermateriaal. Vervolgens kan het materiaal meerdere keren voorzichtig in een emmer aquariumwater worden uitgeknepen en weer in het filter worden geplaatst. De meeste nitrificerende bacteriën zullen deze procedure overleven en de kolonie hervormen.
Omdat externe powerfilters en canisterfilters binnen meer ruimte hebben, is er vaak ruimte voor speciale materialen die voor biologische filtratie kunnen zorgen. Keramische noedels, ringen en andere vormen bieden veel oppervlakte voor nitrificerende bacteriën om te koloniseren. Deze items kunnen in aquariumwater worden gespoeld zonder de bacteriën te verwijderen of te doden.
Ondergrondse filters of sponsfilters bieden de meest efficiënte biologische filtratie, maar als dergelijke eenheden onpraktisch of niet beschikbaar zijn, zal het gebruik van een externe krachtfilter voor biologische filtratie werken. Voor zeer grote aquaria kunnen twee of meer externe krachtfilters of busfilters worden gebruikt.
In het volgende gedeelte leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw aquariumwater de optimale temperatuur heeft.
De watertemperatuur in uw aquarium moet constant blijven. Voor de overgrote meerderheid van tropische vissen is een aquariumwatertemperatuur van 76 tot 78º Fahrenheit prima. Sommige soorten houden van koeler water en andere geven de voorkeur aan warmer water, maar als compromis werkt dit assortiment goed.
Als je moeite hebt om te beslissen welke vis je moet kopen, kan het geen kwaad om vissen te kiezen die de voorkeur geven aan hetzelfde temperatuurbereik. Goudvissen zijn geen tropische vissen en doen het beter bij temperaturen dichter bij 65º Fahrenheit.
Het is erg belangrijk dat de watertemperatuur constant is. Snelle schommelingen in temperatuur, met name naar beneden, veroorzaken fysieke stress bij vissen, wat vaak leidt tot ziekte. De oplossing voor het handhaven van de juiste watertemperatuur is een aquariumverwarmer en thermostaat.
Aquariumverwarmers zijn er in verschillende soorten, maten en prijzen. Als het gaat om aquariumverwarmers, is het geen goed idee om geld te besparen. De betrouwbaarheid van een verwarming is te cruciaal om het risico te lopen een goedkope te kopen.
De zwakke schakel in elke verwarming is de thermostaat, die de verwarming regelt en aan en uit zet om de gewenste temperatuur te behouden. De kwaliteit van het ontwerp, de materialen en de constructie van de thermostaat is een van de dingen die onbetrouwbare kachels onderscheidt van goede. In goedkope kachels blijft de thermostaat vaak hangen - open of gesloten - en dit kan rampzalig zijn.
Wanneer de thermostaat in de gesloten stand vastzit, blijft de verwarming aan, waardoor de watertemperatuur stijgt. Tenzij u er een gewoonte van maakt om elke dag de temperatuur te controleren, merkt u misschien niet dat er een probleem is totdat de vissen zijn gestorven, hetzij rechtstreeks door de hitte van het water, hetzij omdat het warme water niet genoeg opgeloste zuurstof kan vasthouden om hen te ondersteunen.
Als de thermostaat in de open stand blijft hangen, gaat de verwarming nooit aan en begint de watertemperatuur te dalen. Hoe laag de temperatuur zal dalen hangt direct af van de kamertemperatuur.
In de zomer, wanneer de kamer in het bereik van 70º tot 80º Fahrenheit kan zijn, kan de temperatuur helemaal niet dalen.
Lees meer over aquariumverwarmers op de volgende pagina.
Kies vissen met dezelfde watertemperatuur om uw leven gemakkelijker en uw vissen gelukkiger te maken. Als algemene regel geldt dat hoe meer water een tank bevat, hoe stabieler het aquatisch milieu zal zijn. Het duurt bijvoorbeeld veel langer voordat een tank van 50 gallon in temperatuur daalt dan een tank van 10 gallon.
Hetzelfde geldt echter niet voor temperatuurstijgingen, omdat het wattage van de aquariumverwarmer is gekozen om overeen te komen met de grootte van de tank waarin het zich zal bevinden. De vuistregel is vijf watt per gallon, waardoor de verwarmer de temperatuur kan verhogen van één gallon water met één graad Fahrenheit in één uur.
Dus een tank van 10 gallon zou een verwarming van 50 watt gebruiken en een tank van 50 gallon zou een verwarming van 250 watt gebruiken. Voor grotere tanks is het vaak nodig om meer dan één verwarming te gebruiken om het gewenste wattage te bereiken.
In feite is het gebruik van meer dan één verwarming een goed idee voor elk formaat aquarium in termen van veiligheid. Wanneer twee kleinere verwarmingselementen worden gebruikt die gelijk zijn aan het wattage van één verwarming, is de mogelijkheid van een volledige storing van de verwarming bijna uitgesloten.
Als een kachel in de gesloten stand blijft hangen, zal de temperatuur maar half zo snel stijgen, waardoor je een grotere kans hebt om het probleem op te vangen voordat het serieus wordt. Als een van de kachels in de open stand blijft plakken, zal de andere kachel voorkomen dat de temperatuur zo ver of zo snel daalt.
Een compleet verwarmingssysteem moet ook een thermometer bevatten, zodat u de temperatuur van de tank kunt controleren. Ofwel de normale variëteit met rode alcohol voor in de tank of een van de digitale soorten die aan de buitenkant van het glas blijven plakken.
Omdat deze thermometers een groot nauwkeurigheidsbereik hebben, moet u er een aantal bekijken en er een kiezen die een waarde in het midden van het bereik lijkt te tonen of die de meest voorkomende waarde laat zien.
Er zijn twee basisontwerpen voor aquariumverwarming. One hangs into the water from the frame of the tank and the other is completely submersible and can be placed anywhere in the aquarium, usually by using suction cups to stick it on the tank. With either design, there is always a waterline mark on the body of heater that indicates how much of the heater must be in the water for it to operate properly.
The mark is very important. Should the heater be plugged in without the water up to the mark, the heater could stay on and become very hot, possibly causing damage.
Lighting is another important aspect of an aquarium. Find out more about it in the next section.
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish. Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
Fish feel more secure when there are plants in which to hide. Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
Knowing the pH level of your aquarium water is important. Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
Fish are picky about the water in which they swim. Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft. You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium. The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home. Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
Nets are just one of many items that are important to proper fish care. There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.
