Je bent gefrustreerd over je hond. Misschien zelfs een beetje bang voor hem. Sinds zijn puppytijd is hij een gelukkige en liefdevolle metgezel, de ster van zijn puppycursus, die nieuwe ervaringen opdoet zonder een haar te draaien. Je dacht er zelfs aan om van hem een therapiehond te maken. Maar de afgelopen weken is hij begonnen met het aanbieden van nieuw gedrag dat je verbaasd en gealarmeerd heeft gemaakt. Als je hem aan de lijn probeert uit te laten, grijpt hij de lijn en schudt ermee, of – erger nog – grijpt naar je kleding. Thuis zal hij af en toe zonder waarschuwing op je afstormen en in je broekspijpen of hemdsmouwen bijten. Het wordt erger - komt vaker voor en hij bijt harder. Hij verandert in een haai en je hebt de puncties op je armen om het te bewijzen.
Dit alarmerende gedrag kan vroeg beginnen, zelfs bij puppy's van zes tot acht weken (zie "Hoe een intensief gedragsaanpassingsprogramma het leven van één puppy heeft gered", WDJ april 2012), en komt zelfs vaker voor in de adolescentie - misschien een interessante parallel met honden voor menselijke tieners die amok maken. Het barst vaak uit als er een periode van langdurige inactiviteit is geweest, zoals slecht weer dat buitenactiviteiten verhindert, of een eigenaar die ongewoon lange uren maakt. Er kunnen een aantal extra invloeden zijn op dit haaiachtige, bijtende gedrag:
– Vroege ervaring in het nest. Singleton-pups (die geen nestgenoten hebben) lijken bijzonder vatbaar voor harde bek, evenals pups die te vroeg uit hun nest worden gehaald (vóór de leeftijd van acht weken). Omdat ze geen broers of zussen hebben om hen te laten weten dat ze te hard bijten, kunnen ze mogelijk geen goede bijtremming leren. (Zie "Bijtremming aanleren", juni 2010.)
– Ongepast spelen met mensen. Ik raad mijn cliënten aan om ruw huisvesting met hun honden te vermijden op een manier die de hond aanmoedigt om mondcontact te maken met menselijke kleding of huid. Hoewel niet altijd, zijn het vaak mannelijke mensen die plezier beleven aan spelletjes van ruw en tuimelen. Ik doe mijn best om die activiteiten te richten op geschikte trekspelletjes, waarbij de mens ruw kan spelen en de hond leert zijn mond te houden op geschikte speelvoorwerpen. (Zie "Tug O' War", september 2008.)
- Onvoldoende lichaamsbeweging. Er gaat niets boven overtollige energie om een jonge hond ertoe aan te zetten zijn mond te gebruiken tijdens het spelen. Ik heb verschillende puppy's en jonge honden geadopteerd die de beoordelingen van hun asiel niet hadden doorstaan vanwege overmatig monden, en in elk geval was voldoende lichaamsbeweging essentieel om hun gedrag aan te passen.
- Onvoldoende mentale stimulatie. Voeg "verveling" toe aan overtollige energie en je hebt een trefzeker recept voor een ramp. Dit is de hond die serieus op zoek is naar iets om met al zijn overtollige energie te doen, en ontdekt dat hij je bij zijn spelletjes kan betrekken door zijn tanden te gebruiken. Geen goede oplossing!
Het goede nieuws is dat hondenhaaien geen verloren zaak zijn. Er zijn oplossingen voorhanden, en de meeste zijn vrij eenvoudig te implementeren als je bereid bent wat tijd en moeite te investeren.
Als je van plan bent een pup uit een opvangcentrum te adopteren of te redden, heb je misschien (of niet) het voorrecht om het nest met elkaar te zien omgaan. Als dat zo is, weet je tenminste dat er een nest is, dus de zorg voor een eenling is geen probleem. Als je bij een fokker koopt, vraag dan zeker hoeveel pups er in het nest zaten en hoe lang ze bij elkaar bleven. Je kunt net zo goed een probleem omzeilen als je kunt!
Als je nestgenoten samen ziet spelen, kijk dan hoe het werkt. Meestal, als de ene pup de andere te hard bijt, gilt of gromt die pup en gaat even weg. De pup die heeft gebeten, zal normaal gesproken zijn spel aanpassen, zijn broer of zus opnieuw inschakelen en het spel zal doorgaan. Een pup die zijn nestgenoten blijft lastigvallen en hard blijft bijten, zelfs als ze hem laten weten dat ze het niet leuk vinden, is waarschijnlijk een haai in wording. Kies een andere pup, of wees voorbereid om met het gedrag om te gaan.
De beste gedragsoplossing voor een eenlingpup is dat de fokker, het asiel of de reddingsgroep twee of drie 'reserve'-pups uit een ander nest zoekt en ze importeert met zorgvuldige introducties aan moeder, zodat de pup broers en zussen heeft. Dit heeft de voorkeur boven het verwijderen van de eenling en het in een ander nest plaatsen, omdat moeder waarschijnlijk zal rouwen om het verlies van haar baby. De uitzondering zou zijn als ze zich niet goed aanpast aan het moederschap en niet goed voor de pup zorgt, of een medisch probleem heeft waardoor ze niet kan bemoederen.
Als je op de een of andere manier een pup hebt gekregen vóór de leeftijd van acht weken, vraag dan aan je hondenvrienden en dierenverzorgers (dierenarts, trimmer, trainer) of ze nesten van dezelfde leeftijd kennen waar je pup tijd mee zou kunnen doorbrengen (dagelijks!) .
Ik noemde al de wijsheid van het spelen van een stevig spelletje touwtrekken in plaats van fysieke contactsporten. Sommige ouderwetse trainers waarschuwen nog steeds voor slepen met doem-en-doem-voorspellingen over honden die hun "dominantie" en resulterende "agressie" in het spel mogen tonen. Ik had onlangs een klant wiens vorige trainer precies dat zei. Hij en zijn hond waren zo blij als een kind in Legoland toen ik ze toestemming gaf om te trekken. De regels zijn kort en eenvoudig:
Het is de hond niet toegestaan om een trekspeeltje brutaal uit je hand te grijpen; laat hem beleefd wachten op toestemming (de keu) om te grijpen. Ik gebruik "Tug" als mijn keu. Als mijn hond naar het speeltje grijpt voordat ik de keu geef, geef ik een vrolijk "Oeps!" en klop het speeltje achter mijn rug.
Zorg ervoor dat de hond zal "ruilen" (geef je het speeltje in ruil voor iets anders) - hetzij op commando, hetzij voor een traktatie.
Neem verschillende 'ruil'-pauzes van trekken tijdens het spel, om beleefde goede manieren te verstevigen.
Hoektanden die de menselijke huid of kleding raken, is reden voor een vrolijk "Oeps, time-out!" Dit maakt gebruik van zachte "negatieve straf" (waarbij het gedrag van de hond ervoor zorgt dat een goede zaak verdwijnt) om uw hond te leren dat het plezier stopt als zijn tanden de menselijke huid raken, en geeft uw hond een korte opwindingspauze - tijd om te kalmeren voordat het spel begint opnieuw.
Het laatste dat u misschien wilt doen als u uitgeput thuiskomt van een dag werken, is de hond uitlaten. Uw hond heeft echter de hele dag in huis gelegen, wachtend tot u thuiskomt om met hem te spelen, en u - of iemand in uw gezin, of een hondenuitlater - moet verplichten. Dat was het contract toen je hem kreeg, weet je nog? Zijn opwinding over je terugkeer en in afwachting van zijn wandeling brachten hem in een scherp randje van opwinding, en trekken aan de lijn is een natuurlijke spelkeuze voor hem. Maar je moet jezelf niet laten meeslepen in een spel dat meestal eindigt met een overprikkelde hond en jij van streek (of bang of gekwetst)!
Het betaamt u om een deel van de energie van uw hond kwijt te raken voordat u aan de lijn gaat wandelen. Natuurlijk moet hij zijn behoefte doen na uren binnen te zijn geweest. Als je een achtertuin hebt, laat hem dan daar zijn behoefte doen en speel daar met hem voordat je probeert met hem te gaan wandelen. Speel het hard. Gooi zijn bal. Gooi een stok. Laat hem over sprongen gaan als onderdeel van zijn apporteerspel. Als hij al zo opgewonden is dat hij je vastgrijpt terwijl je speelt, plaats jezelf dan in een oefenpen die je voor dat doel buiten laat staan (of achter je gesloten poortje) en gooi met speelgoed of speel met een flirtstok vanuit de pen tot hij is moe.
Als alternatief, als je hond niet van het haal-tot-je-drop-type is, ga dan de tuin in en strooi overal kleine maar smakelijke lekkernijen uit. Hij zal zichzelf oefenen terwijl hij kriskras door de tuin loopt op zoek naar schatten, terwijl hij zijn neus dichtknijpt. (Neusoefening is verrassend vermoeiend voor een hond.)
Als u geen tuin heeft, moet u uw hond waarschijnlijk eerst aan de lijn houden om hem te laten elimineren met behulp van een van de hieronder beschreven beheeroplossingen. Als hij leeg is, breng hem dan terug naar binnen en speel fysieke binnenspellen zoals trekken, speelgoed achtervolgen of traktaties in de gang, totdat je de rand eraf hebt gehaald. Doe dan de riem weer om en ga wandelen! (Opmerking: Als je hem gewoon weer naar binnen haast als hij leeg is en niet speelt, of als je niet gaat wandelen, kan je hond leren het zo lang mogelijk "vast te houden" om van het uitje te genieten.)
Geestelijke inspanning kan net zo vermoeiend zijn als lichamelijke inspanning. (Ik herinner me dat ik begin jaren negentig moe thuiskwam van mijn werk nadat ik de hele dag had geprobeerd uit te vinden hoe deze nieuwerwetse 'desktopcomputer'-dingen moesten werken.) Op die dagen dat je niet met je hond in de tuin kunt spelen (of als je geen tuin hebt om in te spelen), profiteer dan van de vele interactieve speeltjes die nu op de markt zijn. Of maak er zelf een:traktaties in een muffinvorm met tennisballen die de gaatjes bedekken, kunnen goed werken om uw hond bezig te houden en zijn hersenen te trainen. Schrijf u bovendien in voor een geweldloze basiscursus voor goede manieren. Als je de basis al hebt gedaan, ga dan voor de meer geavanceerde lessen. Hersenen snoep. Als je eenmaal de rand hebt verwijderd met fysieke of mentale oefening, geef je je hond 10 tot 15 minuten om te kalmeren en doe dan zijn riem om voor die buurtwandeling. Als hij nieuw is in het leash-tug-spel, is dat misschien alles wat je hoeft te doen. Als het echter een goed ingeburgerd gedrag is, heb je misschien wat aanvullende beheersmaatregelen nodig om het spel te helpen doven.
Management is altijd een belangrijk onderdeel van een succesvol gedragsveranderingsprogramma. Hoe vaker uw hond oefent (en wordt versterkt voor) zijn ongepaste/ongewenste gedrag, hoe moeilijker het is om ze te laten verdwijnen. Hier zijn enkele ideeën om je te redden totdat je haai in een poes is veranderd.
– Smoorketting. Ja, je leest het goed. Ik vind het heerlijk om de schrik en ontsteltenis op de gezichten van mijn academiestudenten te zien als ik ze vertel dat dit de enige keer is dat ik echt nog een choke chain ga gebruiken. Dan trek ik een dubbele sluiting of een karabijnhaak en klik het ene uiteinde van de ketting aan de halsbandring van de hond en het andere aan de lijn. Voila! Je hebt nu een metalen ketting van 12 tot 24 inch tussen de halsband van je hond en je riem. Als hij in de lekkere zachte lijn gaat bijten voor een leuk spelletje touwtrekken, bijt hij in plaats daarvan op metaal. De meeste honden houden daar niet van - dus ze leren snel dat trekken niet meer leuk is en stoppen met proberen aan de lijn te bijten.
– PVC-buis . Schuif een stuk smalspoor, lichtgewicht PVC-buis van 5 voet over uw 1,80 meter lange lijn. Nogmaals, de tanden van uw hond hebben niets zachts om op te bijten, en ze zullen zo van de pijp glijden. Bovendien, hoewel het wat onhandig is, kun je de stijve pijplijn gebruiken om hem van je af te houden als hij jou of je kleding probeert te grijpen.
– Twee riemen. Klik twee lijnen aan de halsband van uw hond. Als hij er een gaat pakken, laat hem dan vallen en houd de andere vast. Als hij voor die gaat, pak dan de eerste weer en laat de tweede vallen. Het leuke van slepen is de weerstand die je aan de andere kant uitoefent (omdat je de lijn niet zomaar kunt laten vallen en hem weg kunt laten rennen). Als er geen weerstand is, is er geen plezier (geen versterking) en gaat het spel weg.
– Tether. Deze is niet voor alle honden, maar werkt voor sommige. Plaats een karabijnhaak aan het uiteinde van uw (zware) riem. Wanneer uw hond naar u begint te grijpen, bind hem dan vast aan het dichtstbijzijnde veilige en solide object en loop een paar stappen buiten bereik. (Gebruik deze niet voor honden die dwars door hun riem zullen bijten, of die in paniek raken als je ze verlaat.) Zorg ervoor dat je hem niet vastbindt op een plek waar hij het verkeer in kan rennen of voetgangers kan aanvallen. Keer terug naar hem als hij kalm is. Als hij bij uw terugkeer versterkt, stap dan weer weg. Herhaal indien nodig.
– Hoofdhalster. Dit zijn niet mijn favoriete trainingsapparatuur (de meeste honden vinden ze aversief), maar dit is een van de weinige keren dat het hoofdhalster nog een plaats kan hebben in positieve bekrachtigingstraining, omdat het je controle geeft over het hoofd van de hond in een manier waarop een voorste clip-bedieningsharnas dat niet doet. Met een hoofdhalster kunt u de lijn gebruiken om te voorkomen dat uw hond u met zijn kaken vastpakt door druk uit te oefenen op de buitenkant van het halster, van u af. Als je er echter een gaat gebruiken, moet je de tijd nemen om je hond ervan te overtuigen dat een hoofdhalster geweldig is voordat je hem daadwerkelijk gaat gebruiken. (Zie "Leer uw hond om van een hoofdhalster te houden", volgende pagina.)
– Babyhekjes. Hoewel veel van dit ongewenste gedrag de neiging heeft om buiten te gebeuren, vooral wanneer ze aangelijnd zijn, breiden sommige honden hun opgewonden bijten ook uit naar interacties binnenshuis. Op druk gemonteerde babyhekjes (zodat u geen gaten in uw deurkozijnen hoeft te maken) zijn een snelle en eenvoudige manier om een barrière tussen u en uw haai te plaatsen wanneer de tanden knipperen. U kunt uw hond zelfs binnenshuis uitlaten met behulp van poorten, vergelijkbaar met de hierboven beschreven methode met de oefenhokken. Ga gewoon aan de andere kant van het hek staan van je hond en gooi je hart eruit.
– Omleiding. Vaak heb je een waarschuwing voordat het bijtgedrag optreedt. Je ziet de glans in de ogen van je hond, of hij rent een paar puppy's rond de eettafel. Misschien gebeurt het altijd in een bepaalde kamer, of op een bepaald moment van de dag. Wees voorbereid! Zet een plastic bak met lekkernijen op een onbereikbare plank in elke kamer, en wanneer je een haaienaanval voelt aankomen, bewapen jezelf en begin te woelen om zijn aandacht af te leiden, zijn tanden te richten en hem wat beweging te geven, allemaal op het dezelfde tijd. Ga indien nodig naar de andere kant van een babyhekje.
– Snuit. Als uw hond er ondanks al uw inspanningen nog steeds in slaagt u vast te grijpen, kunt u overwegen hem te conditioneren tot een muilkorf als hij bij u is. (This sort of muzzle is not the same as the kind often used for restraint in vet offices; basket muzzles allow a dog to breath, drink, and even eat, but prevent him from biting. Do not leave one on him unattended, however.)
This requires the same conditioning process as the head halter, so it isn’t a quick fix – and there is some social stigma attached to your dog wearing a muzzle. You might elect to use it when there are particularly vulnerable humans present (small children and seniors). If you choose to use one, follow the same steps outlined below, to convince your dog that his muzzle is wonderful.
It would also be a good idea to explore other energy-sapping activity options for your dog. Investigate doggie daycare, if there is a decent one in your community and your dog is daycare-appropriate. (See “Doggie Daycare Can Be a Wonderful Experience” November 2010.) A well-run dog daycare will give him great opportunities for exercise and social interaction.
A professional pet walker is another option, assuming you can find one skilled enough to handle your dog’s mouthiness and willing to follow your explicit instructions about how to work with the behavior. If there’s no good daycare in your area, find some appropriate canine pals for your dog and arrange playdates. If you can find another dog who has a similar style of playing, they can gnaw on each other to their hearts’ content and come home tired, so your dog can behave more appropriately with you.
Of course, if after all that you think there is an element of real aggression in your dog’s biting, or if the behavior is too overwhelming, by all means seek out the services of a competent, force-free behavior professional to help you through the shark-infested waters. Properly handled, your dog can outgrow this phase, and the two of you will be on to smooth sailing.
It should go without saying that we would never advocate verbally or physically punishing your dog, but just in case, here are five reasons why physically hurting or scaring your dog is a bad idea:
1 . You can cause physical harm to your dog.
2. You aren’t teaching your dog what to do instead of biting. You leave a “behavior vacuum,” which he is likely to fill with the behavior he knows – being sharky.
3. You can inhibit your dog’s willingness to offer desirable behaviors due to his fear/anticipation of being punished.
4. You can damage your relationship with your dog, cause him to fear you, and teach him to run away from you.
5. You can turn your dog’s easily managed and modified aroused/excitement biting into serious defensive aggression.
Your best chance for convincing your dog his head halter is a wonderful thing is to pair it with high-value treats from the very beginning (this is classical conditioning). At first, and between steps, put the head halter behind your back. This process should take at least several sessions. If your dog is happily going along with the program, it’s fine to continue – but try to always stop before he becomes unhappy with the process. If your dog becomes anxious at any point, or resists the process, back up to an easier level and then figure out how to add more steps in between. If your dog starts fussing, distract him to stop the fussing, and then take the halter off after a bit and slow your training program. Here are the steps (repeat each step many times):
1. Show the dog the head halter and feed him a tasty treat. Repeat until his eyes light up when you bring out the halter.
2. Let him sniff/touch the halter with his nose and feed him a tasty treat. Repeat until he is deliberately and solidly bumping his nose into the halter.
3. Let him sniff through the nose loop of the head halter. Feed him the treat through the nose loop. Repeat until he eagerly pushes his nose into the loop.
4 . Attach the collar around your dog’s neck (without the nose loop) and feed him a treat. Remove after one second. Repeat many times.
5 . Attach the collar band around your dog’s neck (without putting the nose loop on) and feed him a treat. Gradually increase the length of time that the collar is on your dog.
6. Let your dog push his nose into the nose loop. Keep the loop on his nose for one second. Feed him a treat. From now on, feed all treats through the nose loop.
7. Let your dog push his nose into the loop, gradually keeping it there longer and longer, until he is holding his nose in the loop for 10 seconds. Treat several treats. This should take many repetitions.
8. Let your dog push his nose into the nose loop, and then bring the collar straps behind the head for a second or two. Do not fasten them. Feed him a treat and remove the nose loop.
9. Repeat the previous step, gradually keeping the head halter on longer and longer, until you can hold it there for five seconds. Treat several times.
10. Put the head halter on and clip the collar behind his head (without a leash attached to it). Treat and remove the collar. Repeat many times, gradually leaving it on longer and longer. Treat generously.
11. Put the halter on (without a leash attached to it) and invite your dog to walk around the room. Feed treats.
12. Attach the leash and take your dog for a short walk – in the room at first, then gradually longer, and outside. Be generous with treats. Now you can use the leash and head halter to gently move his head away from you if he starts to get grabby.
Here is an excellent YouTube video of the wonderful force-free trainer, Jean Donaldson, conditioning her Chow, Buffy, to love a head halter.
Pat Miller, CBCC-KA, CPDT-KA, is de trainingsredacteur van WDJ. She lives in Fairplay, Maryland, site of her Peaceable Paws training center.
