Wil je je reptielenfotografiespel naar een hoger niveau tillen? Ben je het beu om in de “Auto”-modus te fotograferen en hoop je dat je camera weet waar je voor gaat? (Hint:dat is niet het geval!)
Ik ben hier vandaag om je de cruciale grondbeginselen van de belichtingsdriehoek te leren die professionele en amateurfotografen letterlijk elke keer gebruiken als ze hun camera oppakken – of ze nu reptielen fotograferen of iets anders.
Dit is bedoeld als een zeer eenvoudige spoedcursus digitale fotografie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het maken van foto's van hogere kwaliteit van hun reptielen, amfibieën of andere huisdieren. Als je al weet hoe diafragma, sluitertijd en ISO werken, heb je dit artikel misschien niet nodig, maar blader er gerust door. Het fotograferen van reptielen kan zo eenvoudig of complex zijn als je wilt, en je weet maar nooit. Misschien laat ik wel een klein stukje kennis achter dat je kan helpen waarvan je niet wist dat je het miste!
Een houten ratelslang gefotografeerd in natuurlijk zonlicht. De "Belichtingsdriehoek" verwijst naar de drie essentiële instellingen die de belichting van uw afbeelding beïnvloeden:sluitertijd, diafragma en ISO-snelheid. Deze drie instellingen beïnvloeden het beeld allemaal op verschillende manieren, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Ze zijn intrinsiek met elkaar verbonden en interageren met elkaar op een manier die vergelijkbaar is met Steen/Papier/Schaar. Het beheersen van dit evenwicht is essentieel voor het maken van foto's van reptielen in de handmatige modus.
Deze drie instellingen moeten worden aangepast om uw afbeelding goed te belichten, afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig licht. Voor reptielenfotografie gebruiken de meeste mensen doorgaans een flitser of fel licht op hun foto-opstelling, zodat de verlichting altijd consistent is. Maar er zijn veel situaties waarin we ‘natuurlijk’ licht kunnen gebruiken (het omgevingslicht dat er al is, of je nu buiten bent of bij een raam fotografeert).
We bespreken de variaties op onze belichtingstechniek voor verschillende lichtsituaties, maar laten we eerst de basisbeginselen uiteenzetten.
Sluitertijd
Elke keer dat we een foto maken, gaat de ‘sluiter’ in de camera snel open en dicht om het beeld op de lichtsensor van de camera te belichten. De sluiter kan hele kleine fracties van een seconde opengaan, tot enkele seconden of zelfs minuten. De sluitertijd wordt gemeten in fracties van een seconde – 1/200 =Een 200ste van een seconde, 1/50 is een 50ste van een seconde, 1/1 is een seconde, enzovoort. De tijd dat de sluiter open is, beïnvloedt uw belichting door de hoeveelheid licht die op de sensor valt te variëren. Zie het als een slang:hoe langer je de kraan openhoudt, hoe meer water eruit komt.
Hoe langer de sluiter open staat, hoe meer licht de sensor raakt, wat resulteert in een beter beeld, toch? Nou, dat hangt ervan af. Als er enige beweging is tussen het tijdstip waarop de sluiter wordt geopend en het tijdstip waarop deze wordt gesloten, zal dit resulteren in ‘bewegingsonscherpte’. Bewegingsonscherpte kan optreden doordat het onderwerp beweegt (wat vaak voorkomt bij fotografie van reptielen of bij fotografie van levende dieren) of omdat de fotograaf bewoog. Ik weet dat ik behoorlijk stabiel ben als ik een camera vasthoud, maar zelfs kleine bewegingen kunnen onscherpte veroorzaken, vooral als ik macrolenzen gebruik om foto's van kleine dieren te maken.
In deze opname is de snelle aanval van de Emerald Tree Boa iets te snel voor de sluitertijd waarmee ik deze foto maakte, wat resulteert in bewegingsonscherpte. Meestal is het doel, vooral bij het fotograferen van reptielen, om de kortst mogelijke sluitertijd te gebruiken, terwijl er toch voldoende licht in de camera komt om een goede belichting te produceren. Dit kan op een aantal manieren worden bereikt:door extra licht aan de scène toe te voegen (flitser, statisch of natuurlijk) of door de andere twee instellingen in de belichtingsdriehoek aan te passen:diafragma en ISO.
Apertuur
Naast het sluitermechanisme in de camera zit er nog een opening in de lens zelf die kan worden aangepast. Het diafragma heeft de grootte van een ronde opening die door de fotograaf kan worden aangepast om meer of minder licht in de camera te laten. Het diafragma regelt fysiek de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt op basis van de grootte van de opening, bestuurd door kleine lamellen, in tegenstelling tot de sluiter die eenvoudigweg de duur regelt dat het licht binnenkomt. Terug naar onze slanganalogie:het diafragma is hoe breed het mondstuk is, en de sluitertijd is hoe lang je de kraan opent.
Een close-upopname van de diafragmalamellen in een van mijn lenzen. In de eenvoudigste bewoordingen betekent een groot diafragma meer licht en een kleiner diafragma betekent minder.
Het diafragma wordt gemeten in... nou ja, wiskunde (een verhouding die voortkomt uit de grootte van de diafragmaopening in vergelijking met de lengte van de lens) en de resulterende getallen die we krijgen worden F-stops genoemd. Lagere F-stopcijfers betekenen een groter diafragma. Voorbeelden:F/1.8 is een groot diafragma, terwijl F/8 kleiner/meer gesloten is. Fotografen noemen het openen of sluiten van het diafragma 'Stopping up' om het diafragma een beetje te openen of 'stoppen' om het een beetje te sluiten.
Hoe verhoudt dit zich tot de blootstellingsdriehoek? Omdat we misschien een snellere sluitertijd nodig hebben om de beweging van onze onvaste handen of een bewegend reptielachtig onderwerp te bevriezen, betekent dit dat we meer licht nodig hebben om het beeld correct te belichten. Door het diafragma te openen (aanpassen van een hogere F-stop naar een lagere F-stop) kan er meer licht in de lens komen, wat op zijn beurt betekent dat we de snellere sluitertijd kunnen gebruiken die we nodig hebben.
Zoals ik eerder al zei, heeft elke instelling een afweging. Hoe groter het diafragma, hoe kleiner de scherptediepte die we in ons beeld zullen hebben. Depth of Field (DoF) meet hoeveel van het uiteindelijke beeld scherp zal zijn. Ooit een portret gezien waarbij het onderwerp helder en zuiver is, terwijl de achtergrond boterzacht en onscherp is? Dit komt omdat de foto is gemaakt met een kleine scherptediepte, als gevolg van een groot diafragma. Terwijl een grote, gewaagde landschapsfoto van de Grand Canyon een zeer grote scherptediepte zou hebben als gevolg van een kleiner diafragma.
Een afbeelding waarbij de scherptediepte VEEL te dun is, waardoor bijna niets van de slang scherp in beeld is, afgezien van een dun deel van zijn ogen en kop. Om deze opname te kunnen maken, moest ik het diafragma verkleinen naar een hogere F-stop om een grotere scherptediepte te creëren. De wetenschap achter precies waarom het aanpassen van de diafragma-instelling de scherptediepte verandert, is een beetje ingewikkeld en valt buiten het bestek van dit artikel, maar ik zal er in de toekomst een artikel over schrijven.
Bij reptielenfotografie is de keuze tussen een dunne of een grote scherptediepte een artistieke of praktische beslissing. Soms willen we misschien een dunne DoF om de focus van de afbeelding te isoleren op een specifiek kenmerk dat we in de afbeelding willen benadrukken. Andere keren willen we misschien een grote scherptediepte om zoveel mogelijk details over het hele dier te laten zien. In mijn advertenties/stockfoto's van reptielen fotografeer ik doorgaans met een grote scherptediepte, zodat mijn klanten een duidelijk beeld krijgen van het hele dier. Voor artistieke foto's kan ik beide kanten op, afhankelijk van wat ik probeer te doen.
Hier kunnen we het verschil zien tussen een zeer ondiepe scherptediepte en iets dieper. Nu weten we hoe we de sluitertijd en het diafragma moeten aanpassen om met elkaar samen te werken om een zuivere belichting te krijgen – maar wat als we de snelste sluitertijd hebben die we kunnen bereiken, maar om voldoende licht naar de sensor te krijgen, moet de diafragma-instelling zo groot zijn dat we de scherptediepte verliezen die we voor de opname willen hebben? Is er een manier om een snelle sluitertijd te krijgen terwijl je toch een kleiner diafragma gebruikt? Lees verder, mijn padawan-leerling voor reptielenfotografie…
ISO
ISO is het derde puzzelstukje in deze kleine puzzel die we de belichtingsdriehoek noemen. In de eenvoudigste bewoordingen is ISO in wezen een gevoeligheidsregeling voor de beeldsensor van de camera. Hoe hoger we de ISO instellen, hoe meer licht de sensor opvangt, wat een helderder belicht beeld betekent.
Als we een korte sluitertijd (minder licht) en een kleiner diafragma (minder licht) nodig hebben, verhogen we de ISO-instelling, omdat we de sensor gevoeliger moeten maken om de kleinere hoeveelheid licht op te kunnen nemen.
Op deze manier kunnen we relatief creatief vrij zijn in de manier waarop we sluitertijd en diafragma gebruiken, zonder ons zorgen te hoeven maken over hoe deze de lichtheid van de uiteindelijke belichting zelf beïnvloeden. Er kleeft echter een nadeel aan het verhogen van de ISO. Naarmate de cameragevoeligheid toeneemt, neemt de hoeveelheid “ruis” in de uiteindelijke opname toe. Bij een lage ISO zijn afbeeldingen vaak erg zuiver, terwijl het verhogen ervan steeds meer “korrel” in de afbeelding zal introduceren. De meeste moderne camera's zijn redelijk goed in het produceren van zuivere beelden, zelfs bij hogere ISO-instellingen, maar dat nadeel zal er altijd zijn, hoe goed onze apparatuur ook is.
Hier kunnen we de toegenomen ruis (korreligheid) zien als gevolg van fotograferen met een hoge ISO Waar staan de letters ISO voor? Het is niet belangrijk voor de functie van de camera, en de meeste fotografen (waaronder ikzelf) hebben het op een gegeven moment geleerd en vergeten. Sterker nog, ik heb het gewoon gegoogled, en ISO zou blijkbaar toch echt "IOS" moeten zijn? Wie weet waarom ze het hebben verwisseld voor de camera-instelling? Zeker niet deze bescheiden slangenfotograaf.
Nu we een basiskennis hebben van hoe elk van deze camera-instellingen ons uiteindelijke beeld beïnvloedt, en hoe we ze kunnen aanpassen om samen te werken... Laten we een vierde factor introduceren waar we ons zorgen over moeten maken! Grapje:het is niet zo moeilijk als we de basis een beetje oefenen.
Wanneer we nu onze eigen lichtbronnen gaan aanpassen, zijn we feitelijk van een belichtingsdriehoek naar een belichtingsvierkant gegaan. Maar dat betekent niet dat het moeilijker is om onze doelstellingen voor reptielenfotografie hier te bereiken.
Flits was nodig om de snelle beweging van de tong van deze Noordelijke Blauwtongskink te bevriezen. Stel dat we de perfecte opname hebben:een sluitertijd van 1/200 om de beweging van ons onderwerp te bevriezen, een diafragma van f/8 om de perfecte scherptediepte te krijgen, en... Oh nee. Om de opname goed te kunnen belichten met het natuurlijke omgevingslicht in deze hypothetische kamer, heb ik een ISO van 12.800 nodig... Holy Grain, Batman! Dat is gewoon niet acceptabel. Gaan we een beetje scherptediepte opofferen, of riskeren we bewegingsonscherpte om de gewenste opname te maken?
Dit is waar velen van ons die in deze situatie misschien geen compromissen willen sluiten, en dat is waar kunstmatige verlichting om de hoek komt kijken. De details van het gebruik van flitsers, statische verlichting, softboxen en andere modifiers, enz. is een ander onderwerp dat we in een ander artikel zullen behandelen. Maar het zeer fundamentele idee is dit:voeg kunstlicht toe en we kunnen wegkomen met de gewenste camera-instellingen zonder de ISO zo hoog te zetten dat het lijkt alsof de foto met een Gameboy-camera is gemaakt.
Hier heb ik zowel flitslicht als natuurlijk zonlicht gebruikt om deze prachtige zwarte rattenslang te fotograferen. Ik gebruik zelf flitsers, zodat ik scherpe, scherpe beelden kan krijgen bij een lange sluitertijd, f/8 tot f/11 en ISO helemaal omlaag op 100 – waar de beelden het schoonst zijn. Met alleen natuurlijk licht kwam ik vaak boven ISO 12.000-25.000 terecht om die foto's te maken, en daarbij riskeerde ik bewegingsonscherpte!
Ik weet dat deze “eenvoudige” tutorial lijkt alsof je een soort diepe duik hebt genomen, maar ik beloof dat dit spul gemakkelijk te leren is met een beetje vallen en opstaan, oefenen en een beetje experimenteren. Het simpelweg lezen van een muur met tekst is hier de eerste stap, maar er gaat niets boven de praktische toepassing als het gaat om het leren van nieuwe vaardigheden!
Je huiswerk:Probeer je reptielen onder verschillende lichtomstandigheden te fotograferen, pas vervolgens de instellingen aan en kijk hoe je aanpassingen het uiteindelijke beeld beïnvloeden. Pas de sluitertijd aan en kijk hoe laag je deze kunt krijgen voordat je onscherpte begint op te merken. Pas het diafragma aan en kijk hoe de scherptediepte wordt beïnvloed. Ga er dan creatief mee aan de slag en kijk welke coole nieuwe composities je kunt maken nu je de kracht van de handmatige modus benut!
Voor enkele uitrustingssuggesties klikt u hier voor de basisuitrustingsselectie. Of klik hier voor meer gedetailleerde lensvergelijkingen.
Voor informatie over mijn favoriete betaalbare lens voor reptielenfotografie, klik hier.
Veel succes met je reptielenfotografiereis! 